Malowanie na szkle (wypał)

[Stopa]

Zaczynami od fazy projektowej i wycięcia wszystkich elementów, pominę tę cześć ponieważ już opisywałem
te procesy w dziale z mozaiką http://www.tessart.pl/smf/index.php?topic=1531.0 etapy niczym się nie różnią
oprócz tego że w tej technice musimy wycinać dokładniej niż w mozaice ponieważ szkło musi nam dobrze
wpasować w ołów ale to  na końcu.

Zaczynamy od urobienia konturu.
Wszystkie elementy przed rozpoczęciem malowania musimy odtłuścić, np. denaturatem. Gdy elementy są czyste
zaopatrzamy się w najzwyklejszą Czystą szybke które posłuży nam jako paleta. Wysypujemy nasz tlenek
(ilość w zależności od wielkości witrażu) mi posłużyło około dwóch szpachelek malarskich.



 Mówiąc o tlenku mam
na myśli fryty (proszki szkliwne do malowania na szkle) i urabiamy tlenek około 10 minut mieszając go z wodą
proporcji nie podam bo raczej takowych nie ma po prostu robimy to na oko urobiony tlenek ma być dość wodnisty
ale nei za bardzo. Gdy tlenek jest już gotowy podkładamy sobie pod wszystkie elementy projekt żeby wiedzieć
gdzie nanieść linie.



Malując na szkle zawsze zaczynamy od wyznaczenia konturów nie ma wyjątków
Do powyższej czynności polecam pędzle z długim włosiem dobrze zbierają farbę (która ciągle zasycha)
Gdy zrobimy za grubą linie nie ma się czym przejmować ponieważ farba szkliwna ma to do siebie że przed wypałem
bezproblemowo da się zciągać ze szkła.

I narazie to tyle za tydzień dalszy ciąg (już ze zdjęciami )

[michal270797]

Jednak się skusiłeś na fotorelację ..    

Czekam na zdjęcia..

[Stopa]

Tak wygląda naniesiony kontur



Po procesie nakładania konturu i cyzelowania za grubych nie precyzyjnych linii
czas oczyścić witraż. Zdrapując nadmiar farby wytwarzamy także pyłek który
osiada na całym witrażu i trzeba go wytrzeć bo po wypaleniu konturu witraż
wyglądałby jak zakużony, polecam do tego miękkie pędzle.



Teraz należy każdą, wolną od malowania część witrażu oczyścić.

[Stopa]

Kolejnym etaptem pracy bedzie wypał. Nie podaje tutaj tempteratury
ponieważ to zależy od rodzaju farby, niektóre potrezbują 600 stopni
niektóre 800 a są nawet takie którym wystarczy 300 ja potrzebowałem
600 stopni do wypału. Gdy elementy są już wypalone czas na następną
warstwe witrażu. Tak samo jak na początku rozrabiamy farbę możemy
użyc tej samej co do konturu, chodzi nam o kolor czarny i płaszczyznowo
zamalowywujemy najciemniejsze miejsca według projektu, czerń musi
być nasycona, do tego duża ilość wody. Nakładamy plame na interesujący
nas kawałek szkłą ( zawsze nanosimy czerń element po elemencie nigdy
naraz) i gdy farba jeszcze jest mokra wygładzamy wszystko miękkim i
szerokim pędzlem (np. z włosia borsuka) Jeżeli na witrażu pojawią się tłuste
plamy których nie będzie dało się zamalować wystarczy przetrzeć je palcem.
 Następnie czynność się powtarza
Witraż malowany jest mozolną powielającą się techniką ale efekty są
naprawde nieprawdopodobne. Gdy nałożymy już płaszczyznową czarną
plame stosując się do konturu używamy narzedzi takich jak pędzel
wykałaczka itp żeby rozświetlić nasz obraz poprzez wybieranie czarnej
farby niebawem pokaże zdjęcia z tego procesu narazie tyle .

[joan]

Czy grubość użytej szyby ma jakieś znaczenie w wypalaniu?

[Stopa]

Nie, grubość szkłą wybieramy pod kątem techniki
z racji że ja oprawiać witraż będe w ołów wybrałem
grubość 3 (sówmiarka) i to jest taka optymalna i
chyba najlepsza grubość jak na witraż. Na bardzo
cienkich szkąłch się nie maluje bo temperatura nie
byłaby wystarczająca żeby wypalić malature i nei
stopić szkła.